Classic
Strong
Heaven
Vergleichen
Screws
Ropes
Super Ropes
Karabiner
CasaMountWie befestige ich in der Wohnung meine Hängematte?
Dieser Beitrag wurde mit 4.6 ★ bewertet (34 Abstimmungen)
Wandbefestigung
Die klassische Methode Hängematten aufzuhängen zu Hause aufzuhängen, ist von Wand zu Wand. Für alle Hängematte geeignet.
Deckenbefestigung
Die Hängematte an der Decke befestigen spart Platz, sieht elegant aus, versperrt nicht den Raum und reduziert die Belastung an der Aufhängung. Diese Methode ist aber nur für große und breite Hängematten geeignet.
Montage Checkliste
Die wichtigsten Schritte, um eine Hängematte zu Hause aufzuhängen
- 1 Ich habe die passende Indoor-Hängematte für die Wohnung gekauft
- 2 Ich habe sichergestellt, dass mein Raum groß genug ist
- 3 Ich weiß, dass der Baustoff meiner Wand oder Decke tragfähig ist und welches Zubehör ich dafür brauche
- 4 Ich kenne die 4 Faustregeln wie die Hängematte hängen soll
- 5 Ich weiß was der Hängewinkel ist
- 6 Ich weiß an welcher Stelle die Bohrlöcher zu bohren sind
- 7 Ich weiß wie ich die Aufhängung an meinem Baustoff anbringe (Holz | Beton und Vollstein | Lochstein)
- 8 Ich weiß wie ich Hängematte und Aufhängung verbinde
1 Welche Hängematte eignet sich überhaupt für die Wohnung?
Sollten Sie noch keine Hängematte gekauft haben, werfen Sie einen Blick auf unsere Indoor Hängematten. Sie können nämlich durch die Größe und Art der Hängematte Ihre Befestigungsoptionen beeinflussen.
Art und Breite
Überlegen Sie Ihre Hängematten an der Decke zu befestigen? Dafür eignet sich eine Netzhängematte deren Liegefläche breiter als Ihre Körpergröße ist und Sie deshalb quer, statt diagonal, in der Hängematte liegen können. Siehe Deckenbefestigung
Verwendungszweck
Wie würden Sie Ihre Hängematte gerne verwenden? Als Entspannungsecke? Für den Mittagsschlaf oder zum Power Napping? Oder als Bettersatz? Je mehr Zeit Sie in der Hängematte verbringen, desto größer und hochwertiger sollte die Hängematte sein
Material
Hängematten aus synthetischen Stoffe können sich mit der Zeit auf der Haut unangenehm anfühlen, Reibungselektrizität erzeugen oder beim Bewegen rascheln.
Im Haus ist die Hängematte vor Wettereinflüssen geschützt und deshalb eignet sich eine Liegefläche aus Baumwolle am besten.
2 Wie viel Platz brauche ich?
Die meisten Räume sind groß genug um eine Hängematte aufhängen zu können. Je gekrümmter die Hängematte hängt, desto weniger Platz ist notwendig.
Details zur Wandbefestigung
Die Wandbefestigung ermöglicht einen Hängewinkel von 20°-45°. Die Hängematte sollte sichelförmig durchhängen und man liegt diagonal darin.
Tipps
- Die Hängematte sollte nicht flacher als die schwarze Hängematte im Bild hängen, weil die 1. die Liegefläche zu gespannt ist und 2. die Belastung an der Aufhängung durch Zugkräfte verstärkt wird (siehe Hängewinkel 20°)
- Selbst wenn der Wand zu Wand Abstand zu klein ist könnte man die Hängematte diagonal im Raum aufhängen, da die beiden Aufhängpunkte nicht unbedingt gegenüberliegend sein müssen
- Das Bohrloch besser zu hoch als zu niedrig ansetzen, weil man den Abstand durch Seile regulieren kann
Vorteile
- Für alle Hängematten geeignet
- Die Liegefläche wird durch das diagonal liegen vollständig ausgenützt
Nachteile
- Der Raum wird durch die Hängematte abgesperrt
- Eine Befestigung an der Wand sieht optisch nicht gut aus
Abstand der Aufhängpunkte bei ca. 2.5 m hohem Raum: 2 min. ~70 % Gesamtlänge der Hängematte. Im Bild zu sehen: größter (schwarz) und kleinster (grün) empfohlener Hängewinkel.
Bei Hamacama Hängematten: Classic und Strong = min. 290 cm; Heaven = min. 300 cm.
Details zur Deckenbefestigung
Die Hängematte hängt schaukel-förmig von der Decke in einem 45° – 75° Hängewinkel. Man liegt diagonal (<45°) oder quer (>45°) in der Hängematte. Das Quer-Liegen kommt nur infrage, wenn die Person in der Hängematte kleiner als die Breite der Hängematte ist
Vorteile
- Raum wird nicht durch Hängematte abgetrennt
- Geringere Belastung an der Aufhängung
- Geringerer Platzbedarf
- Aufhängung stört optisch nicht
Nachteile
- Hängematte (z. B. Hamacama Hängematten) muss breit genug sein damit man quer darin liegen kann (Breite der Hängematte > Körpergröße) Für Tuchhängematten selten geeignet
- Wenn der Abstand der Aufhängpunkte zu klein ist (siehe Hängewinkel 75° und schwarze Hängematte im Bild), kann man sich in Hängematte eingepfercht fühlen
3 Welches Aufhäng-Zubehör für welchen Baustoff?
Hält meine Wand oder Decke die Belastungen einer Hängematte aus?
| Baustoff | Tipps | Zubehör Empfehlung | |
 |
Beton ≥ C20/25 |
|
 |
 |
Tragende Holzbalken
|
|
 |
 |
Vollziegel ≥ Mz 12 |
|
 |
 |
Hochlochziegel ≥ Hlz 12 |
|
 |
 |
Kalksandvollstein ≥ KS 12 |
|
|
 |
Kalksandlochstein ≥ KSL 12 |
|
|
 |
Holzständer (Holzrahmenbau) |
|
 |
 |
Porenbeton |
|
Erfordert Konusbohrer und Zentriertüllen |
 |
Trockenbauwände (Gipskarton) |
|
Keine Befestigung möglich |
FAQ zu den Baustoffen und Montage-Methoden
Wie finde ich den Baustoff meiner Wand/Decke heraus?
- Fragen Sie Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung
- Abklopfen der Wand oder Decke. Hören Sie ein Hohlgeräusch dann ist der Baustoff (z.B. Gipskartonplatten) nicht geeignet
- Sie sehen durch die Türrahmen, ob eine Wand tragend ist. 12 cm = keine tragende Wand, 24 cm und mehr = tragende Wand
- Machen Sie eine Probebohrung. Sie finden in der obigen Tabelle einen Hinweis wie das jeweilige Bohrmehl aussieht.
Was ist der Unterschied zwischen Plastikdübel und Injektionsmörtel?
Der Plastikdübel ist preiswert und lässt sich einfach befestigen. Die Aufhängung lässt sich außerdem einfach entfernen und das Loch mit einem Reparatur-Mörtel abdecken.
Der Plastikdübel ist die optimale Lösung für Beton, aber auch für Vollstein geeignet. Bei anderen Baustoffen reicht allerdings meist die Tragfähigkeit für eine Hängematte nicht aus.
Der Injektionsmörtel ist eine hochfester Mörtel, der im Bohrloch gemeinsam mit der Ösenschraube aushärtet.
Die Montage ist etwas komplizierter, weil das Bohrloch gut mit einer passenden Bürste und einem Ausbläser mehrfach gereinigt werden muss.
Der Injektionsmörtel lässt sich im Gegensatz zum Dübel auch in spezielleren Baustoffen (wie dem Porenbeton) einsetzen und bietet höchste Belastbarkeit.
Der Nachteil ist, dass sich die Aufhängung nur sehr schwer wieder entfernen lässt. Das könnte ein No-Go für eine Mietwohnung sein.
4 Die 4 Faustregeln
Ohne Mathematik, wenn Sie sich an diese Grundregeln halten kann nichts schiefgehen
1. Aufhängösen auf gleicher Höhe
Die beiden Enden der Hängematte (Aufhängösen) sollten auf gleicher Höhe sein.
2. Locker wie eine Banane durchhängen
Die Hängematte sollte am Ende wie eine Banane locker durchhängen (Ausnahme: Hängematten mit Holzstab). Die Hängematte hängt dann etwa im 30° Winkel. Was ist der Hängewinkel?
3. Genug Abstand zum Schwingen
Es muss genug Abstand sein, damit die Hängematte schwingen kann. Ein Meter nach vorne und ein Meter zurück sind ein guter Richtwert.
4. Tiefster Punkt auf Kniehöhe
Die Hängematte darf nicht zu tief hängen damit man nach dem Einsteigen nicht den Boden berührt. Aus Sicherheitsgründen sollte die Hängematte aber auch nicht höher als auf Kniehöhe hängen.
5 Was ist der Hängewinkel?
Der Hängewinkel bestimmt, wie stark die Hängematte durchhängt, wie man am besten in der Hängematte liegt und wie viel Gewicht auf die Aufhängung einwirkt
| Hängewinkel |  |
 |
 |
 |
| Übliche Befestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung oder Deckenbefestigung | Deckenbefestigung |
| Optimale Liegeposition |  |
 |
 |
 |
| Belastungsfaktor | 150% | 100% | 70% | 50% |
| Beispiel 80 KG Person | 120 KG (!) | 80 KG | 56 KG | 40 KG |
| Fazit | Nicht empfohlen: 1,5-fache Belastung an der Aufhängung; die Liegefläche kann sich zu straff anfühlen | Empfohlen: Empfohlen: Klassischer Winkel bei Wandbefestigung, die Hängematte hängt wie eine Banane durch; optimal für kleine Hängematten, weil die Liegefläche durch das diagonale Liegen bestmöglich ausgenützt wird | Empfohlen: ähnlich zum 30° Winkel; gut für mehrere Personen in der Hängematte | Nur für besonders breite Netzhängematten beschränkt empfohlen (Strong, Heaven); die Hängematte hängt schaukelförmig; nur Platz für eine Person; nicht für Bauchschläfer geeignet; Hängematte kann links und rechts die Bewegungsfreiheit der Schultern einschränken; die volle Breite der Hängematte wird ausgenützt; geringster Platzbedarf im Raum und geringste Belastung an der Aufhängung |
FAQ zum Hängewinkel und Belastbarkeit
Zusammengefasst: Welchen Einfluss hat der Hängewinkel einer Hängematte?
- Der Winkel muss nicht genau bestimmt werden, wenn die Hängematte wie eine Banane durchhängt kann nichts schiefgehen (Ausnahme Stabhängematten).
- Der Winkel beeinflusst wie Sie in der Hängematte liegen müssen, um einen geraden Rücken zu haben (diagonal bis quer)
- Wenn der Winkel zu flach wird (<25°) werden die Kräfte, die auf die Aufhängung einwirken immer größer und die Liegefläche immer stärker gespannt – das wirkt sich schlecht auf den Liegekomfort aus
- Eine Hängematte muss nicht unbedingt im 30° Winkel hängen, aber dieser Winkel hat bei kleinen Hängematten den Vorteil die Liegefläche (durch das diagonale Liegen) bestmöglich auszunützen
- Der 20°-45° Winkel wird durch eine Wandbefestigung und der 45°-75° Winkel wird durch eine Deckenbefestigung erreicht
- Je größere der Winkel (max. 75°), desto geringer die Belastung an der Aufhängung. Beim 75° Winkel wird das Gewicht gleichmäßig auf beide Aufhängpunkte verteilt
Wie viel Gewicht darf maximal in der Hängematte liegen?
Das hängt vom schwächsten Glied in der Kette ab – das sind meistens die Aufhängungpunkte (Wand, Deck, Baum, etc.) oder die Aufhängseile.
Unter anderem folgende Faktoren bestimmen die max. Belastbarkeit:
- Die Bruchlast und Abnützung der Aufhängseile und falls vorhanden der Karabiner
- Verlauf der Aufhängseile (z. B. über scharfe Kanten)
- Die Bruchlast und Abnützung des Hängematten-Materials
- Je stärker die Hängematte durchhängt, desto geringer die Belastung und umgekehrt
- Die Art und das Alter des Baustoffs, an dem die Aufhängpunkte befestigt sind
- Dynamische Kräfte (z. B. durch Hineinspringen in die Hängematte)
6 Wo bohre ich die Löcher für meine Aufhängung?
Einfach und ohne Berechnungen die Bohrlöcher bestimmen. Sie brauchen zwei Helfer und zwei Seile.
1. Seile anknoten
Knüpfen Sie die beiden Seile mit einem beliebige Knoten an die beide Enden der Hängematte an
2. Helfer halten die Hängematte
Zwei Helfer halten Ihre Hängematte so wie Sie am Ende hängen soll: Tiefster Punkt auf Kniehöhe, durchhängen wie eine Banane, und genug Platz zum nach vorne und hinten schwingen (siehe 4 Faustregeln)
3. Seile an Wand/Decke halten und Bohrstelle einzeichnen
Sie halten eines der Seile geradlinig wie die Hängematte verlaufen würde an die Wand oder Decke und markieren das erste Bohrloch.
Bohren Sie das erste Bohrloch und installieren Sie die Befestigung. Hängen Sie Hängematte ein. Halten Sie das zweite Seil wieder an die Wand oder Decke um das zweite Bohrloch zu bestimmen.
Tipps zur Position des ersten Bohrlochs
- Bei der Wandbefestigung: Besser zu hoch als niedrig. Sie können nämlich immer die Höhe der Hängematte durch die Seile anpassen. Ist das Loch zu tief, könnten Sie beim Reinsetzen den Boden berühren und haben keinen Spielraum die Aufhängung nach oben zu korrigieren.
- Bei der Deckenbefestigung: Noch einfacher, da die beiden Löcher bei einer flachen Decke auf gleicher Höhe sind. Hier nur darauf achten, dass der Abstand der beiden Bohrlöcher groß genug ist, damit die Hängematte nicht zu schaukelförmig hängt (siehe Hängewinkel 75°).
FAQ zum optimalen Bohren
Darf ich in meiner Mietwohnung bohren?
Generell gehört das Bohren und Setzen von Dübeln zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung. Ob diese Dübel dann wieder entfernt und Löcher gefüllt werden müssen, sagt Ihnen Ihr Mietvertrag (Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturen)
Wie vermeide ich in eine Strom- oder Wasserleitungen zu Bohren?
Bohren Sie nie direkt über oder unter Armaturen, Lichtschaltern oder Steckdosen!
Viele verborgene Stromkabel lassen sich bereits anhand der Position von Schaltern, Steck- oder Abzweigdosen erahnen. In modernen Gebäuden sind Stromleitungen meist nach genauen Regeln verlegt.
Vom Profi installiert, verlaufen sie normalerweise nur senkrecht und waagerecht zur Decke und Boden. In der Regel legt ein Fachmann die Kabel etwa 30 Zentimeter unterhalb der Decke oder 30 Zentimeter oberhalb des Bodens entlang.
Noch sicherer ist die Verwendung eines Leitungssuchgeräts. Insbesondere in Altbauten können Sie sich nicht auf geradlinige Leistungsverläufe verlassen.
Achtung, armierter Beton! Was ist zu beachten?
Beachten Sie, dass sich hinter den meisten Decken, Säulen und auch Wänden aus Beton eine sogenannte Armierung (auch Bewehrung und Verstärkung) oder ein Stahlgeflecht wie im Bild befindet. Beton ist zwar extrem widerstandsfähig, wenn man diesen zusammendrücken möchte, hat allerdings Schwächen, wenn er auseinandergezogen wird. Deshalb verwendet man diese Stahlgeflechte, um die Stabilität des Betons noch weiter zu erhöhen, besonders bei sicherheitsrelevanten Stellen wie die Decke.
Versuchen Sie nicht durch die Armierung durchzubohren!
- Sie können die Statik des Gebäudes damit negativ beeinflussen
- Übliche Steinbohrer schaffen es meist nicht, durch das Stahlgeflecht durchzubohren
- Der Bohrer kann stecken bleiben und die Bohrmaschine könnte Sie verletzten
Wie soll ich nun bei (armierten) Beton bohren?
- Leitungssuchgerät (optional): Am besten Sie verwenden ein Leitungssuchgerät mit dem Sie nicht nur Stromleitungen, sondern auch Stahl erkennen können. Damit lässt sich die Armierung erkennen und vorweg vermeiden
- Kleinster Bohrer: Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer vor
- Armierung (zum Glück) verfehlt: Wenn Sie durchgehend mit etwa gleichbleibenden Widerstand bis zur gewünschten Tiefe bohren konnten, haben Sie zum Glück die Armierung verfehlt. Sie können jetzt mit dem großen Bohrer nachbohren.
- Auf Armierung gestoßen: Falls Sie während dem Bohren plötzlich keinen Fortschritt mehr machen, haben Sie wahrscheinlich die Armierung getroffen. Probieren Sie es etwa 2 cm links/rechts und oben/unten versetzt noch einmal. Übrigens: Falsch gebohrte Löcher sind kein Grund zur Panik! Sie finden Online oder im Fachhandel „Reparatur Spachtel“ mit dem Sie das Loch einfach und ohne Werkzeug abdecken können. Nach dem Aushärten ist vom falsch gebohrten Loch nichts mehr zu sehen.
7 Montage bei Holzbalken, Balkon oder Holzpfosten
So befestigen Sie die Hamacama Screws in Holz. Vorbohren, einschrauben und fertig! Alternative können Sie bei Holzbalken die Seile direkt anbinden.
1. Montage-Zubehör und Werkzeuge
Aufhäng-Zubehör
Werkzeuge
- Bohrmaschine mit 7 mm Holzbohrer
- Robuster Schraubenzieher
2. Vorbohren
Zuerst bestimmen Sie die Position der Bohrlöcher wie unter: Wo bohre ich die Löcher? beschrieben.
- Mit 7 mm Holzbohrer ein 60 mm tiefes Loch bohren
- Markieren Sie mit einem Klebeband die 60 mm Bohrlochtiefe am Holzbohrer
- Tragen Sie eine Schutzbrille, besonders wenn Sie über Kopf bohren. Längere Haare bitte unbedingt zusammenbinden.
3. Ösenschraube vollständig hineindrehen
Den Schaft der Ösenschraube mit einem Schraubendreher (mit Karabiner geht’s auch) ins Loch vollständig ins Loch hineindrehen.
7 Montage mit Plastikdübel bei Beton und Vollstein
So befestigen Sie die Hamacama Screws mit Plastikdübel bei Beton, Vollziegel und Kalksandvollstein
1. Montage-Zubehör und Werkzeuge
Aufhängung-Zubehör
Werkzeuge
- Schlag- oder Hammerbohrmaschine
- 12 mm Steinbohrer
- Robuster Schraubenzieher
- Schutzausrüstung: Handschuhe und Schutzbrille
- (optional) Kleinerer Bohrer zum Vorbohren
- (optional) Staubsauger
2. Loch bohren
Für die Hamacama Screws mit Plastikdübel brauchen Sie bei Beton und Vollstein eine Schlag-/Hammerbohrmaschine mit einem 12 mm Steinbohrer für ein 87 mm tiefes Bohrloch (siehe Wo bohre ich die Löcher?). Tipp: Markieren Sie die 87 mm am Bohrer mit einem Klebeband, um die richtige Bohrtiefe zu erreichen.
Achtung Betondecke! Bitte lesen Sie was bei armiertem Beton zu beachten ist.
Achtung Sicherheit! Tragen Sie Schutzausrüstung wie Handschuhe und Brille und stellen Sie sicher, dass Ihre Standposition stabil ist. Sollten Sie mit einer Leiter arbeiten, bitten Sie eine weitere Person um Hilfe. Längere Haare bitte unbedingt zusammenbinden.
Tipp: Damit das Loch so schön wie möglich wird und der Bohrer nicht verrutscht, sollten Sie für die ersten paar Millimeter die Hammer- oder Schlag-Funktion der Bohrmaschine abschalten.
Tipp: Lassen Sie sich von jemandem helfen, der während dem Bohren den Bohrstaub gleich mit dem Staubsauger absaugt.
3. Dübel einschlagen
Reinigen Sie das Bohrloch mit dem Staubsauger oder noch besser, einer kleinen Bürste.
Den Plastikdübel zuerst per Hand in das Bohrloch drücken und dann vorsichtig mit einem Hammer vollständig ins Bohrloch einschlagen. Wählen Sie besser einen kleinen Hammer und versuchen Sie nicht zu verfehlen, um den Putz nicht zu beschädigen
4. Schraube vollständig eindrehen
Nun die Ösenschraube mit z. B. einem Schraubendreher vollständig hineindrehen, bis der Dübel von der Ösenschraube abgedeckt ist.
7 Montage mit Injektionsmörtel
Die Hamacama Screws mit Injektionsmörtel sind optimal für schwächere Baustoffe wie Hochlochziegel und Kalksandlochstein. Um höhere Belastbarkeit zu erreichen wird diese Methode auch für Vollstein eingesetzt.
Siehe auch: Was ist der Unterschied zwischen Plastikdübel und Injektionsmörtel?
1. Montage-Zubehör und Werkzeuge
Aufhäng-Zubehör
Werkzeuge
- Bohrmaschine (je nach Baustoff mit/ohne Schlag/Hammerbohren)
- 12 mm Steinbohrer, Bohrtiefe: 95 mm
- Schutzausrüstung: Handschuhe und Schutzbrille
- Bei Vollstein: Bohrlochausbläser (z.B fischer Ausbläser AB) und Reinungsbürste für 12 mm Bohrlöcher
- (optinal) kleinerer Bohrer zum Vorbohren
- (optional) Staubsauger
2. Loch bohren
Für die Hamacama Screws mit Injektionsmörtel brauchen Sie einen 12 mm Steinbohrer und ein 95 mm tiefes Bohrloch (siehe Wo bohre ich die Löcher?). Tipp: Markieren Sie die 95 mm am Bohrer mit einem Klebeband, um die richtige Bohrtiefe zu erreichen.
Achtung Lochstein! Bei Lochstein und Porenbeton nur Drehbohren. Schlag- oder Hammerbohren beschädigt diese Baustoffe und reduziert die Tragfähigkeit. Wie weiß ich, ob mein Baustoff ein Lochstein ist?
Durch eine Probebohrung mit einem kleinen Bohrer. Sie erkennen Lochstein am ruckartig schnellen Bohrfortschritt.
Achtung Porenbeton! Bei Porenbeton ist ein spezieller Konusbohrer und eine Zentriertülle notwendig. (Siehe Videoanleitung).
Achtung armierter Beton! Bitte lesen Sie was bei armiertem Beton (kommt oft bei Decken vor) zu beachten ist.
Achtung Sicherheit! Tragen Sie Schutzausrüstung wie Handschuhe und Brille und stellen Sie sicher, dass Ihre Standposition stabil ist.
Sollten Sie mit einer Leiter arbeiten, bitten Sie eine weitere Person um Hilfe. Längere Haare bitte unbedingt zusammenbinden.
3. Bohrloch reinigen (Pflicht bei Vollstein)
Achtung Vollstein (z. B. Beton, Vollziegel)! Die Bohrlochreinigung einem Staubsauger ist nicht ausreichend. Es ist eine gründliche Reinigung mit Bürste und Ausbläser notwendig, ansonsten kann sich die Haltekraft vom Mörtel bei Vollstein um ein Vielfaches(!) verringern (siehe Video: Auswirkung unzureichender Bohrlochreinigung).
Die folgenden Schritte dürfen deshalb bei Vollstein auf keinen Fall übersprungen werden:
- 4x mit Ausbläser ausblasen
- 4x mit Bohrlochbürste (12 mm) ausbürsten
- 4x mit Ausbläser ausblasen
4. Siebhülse einstecken (nur bei Lochstein)
Achtung bei Lochstein! Siebhülse (auch genannt Ankerhülse) einstecken.
Warum? Damit der Mörtel nicht in die Luftkammern des Lochsteins abfließen kann. Deshalb auch bei Vollstein nicht notwendig.
5. Mischmörtel vorbereiten
Bevor der Mörtel ins Bohrloch eingespritzt wird, pressen wir eine etwa 10 cm lange Linie auf einer Unterlage aus, um sicherzustellen, dass die zwei Komponenten des Mörtels auch gut vermischt sind.
Achtung! Der Mörtel kann bei warmen Temperaturen in wenigen Minuten aushärten. Sie müssen schnell sein und alles gut vorbereitet haben.
Achtung! Am besten Handschuhe tragen um Hautkontakt mit dem Mörtel zu vermeiden
6. Mörtel einspritzen
Bei Lochstein: Vom Borhlochgrund beginnend die Siebhülse vollständig mit Injektionsmörtel befüllen.
Bei Vollstein: Vom Bohrlochgrund beginnend nur 2/3 des Bohrloches mit Injektionsmörtel befüllen.
Wichtig! Überschüssigen Mörtel aus dem Bohrloch nicht im flüssigen Zustand wegwischen. Warten, bis der Mörtel ausgehärtet ist und dann z. B. einem Schraubenzieher entfernen.
7. Schraube vollständig eindrehen und aushärten lassen
Nun die Ösenschraube per Hand mit leichter Drehbewegung vollständig in das Bohrloch eindrücken.
Sie sollten den Mörtel wenig aus dem Bohrloch herausquellen sehen. Den überschüssigen Mörtel nicht im flüssigen Zustand wegwischen. Warten, bis der Mörtel ausgehärtet ist und dann z. B. einem Schraubenzieher entfernen.
Den Mörtel 2 Stunde aushärten lassen.
8 Wie verbinde ich Seil und Hängematte?
So verbinden Sie die Seile der Aufhängung mit Karabiner oder direkt mit der Hängematte.
Direktes Anknoten
Der Becket Hitch Knoten verbindet schnell und effizient die Hängematte mit den Aufhängseilen (). Der Knoten zieht sich unter Belastung immer fester zu.
Angeknoteter Karabinerhaken
Wenn Ihre Hängematte an einem permanenten Ort bleibt, sollten Sie einen Karabinerhaken () verwenden, um die Hängematte zu schonen und schneller auf- und abbauen zu können. Der Clove Hitch Knoten bietet sich an um Seil und Karabiner zu verbinden.
Integrierter Karabinerhaken
Die Hamacama Super Ropes () haben den Karabiner bereits im Seil integriert, um die Hängematte zu schonen. Das Seilende wird mit dem Roringstek an die Befestigungspunkte angebunden.
Wichtige Grundregel: Test Sie den Knoten immer bevor Sie sich in die Hängematte setzen. Lesen Sie mehr über die 6 Grundregeln zum Benützen einer Hängematte.
Die Schlafhängematte
Erhalten Sie kostenlos unsere Einführung und Newsletter zu Schlafhängematten. Einige unserer besten Inhalte und Angebote versenden wir nur per E-Mail.